ANNONS ANNONS

Allmänt meddelande

Kollaps
No announcement yet.

Wallas/Thermo, hur fungerar tändindikeringskontakten?

Kollaps
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Visa
Clear All
Nya inlägg

  • Wallas/Thermo, hur fungerar tändindikeringskontakten?

    Jag är i färd med att renovera upp en gammal Thermo 2500 (som i grunden är samma värmare som Wallas 1300 mfl). Det jag har fått göra är total rengöring, byte av bränslepump, byte av båda "sockerbitarna" eftersom de var helt sönderrostade samt att putsa upp alla kontaktytor. Jag fick också putsa upp och motionera fläktmotorn en del. Några kabelskor som är rejält rostiga kommer också bytas.

    Jag har kunnat bänktesta alla funktioner utom en, tändindikeringen. Jag kan för mitt liv inte klura ut hur denna är konstruerad och hur den fungerar. Först trodde jag att den var en enkel bimetallkontakt som vid en viss temperatur slöt en krets men efter att ha testat att värma runt kontakten med en blåslampa med multimetern kopplad så fick jag ingen indikation, det var en bruten krets oberoende om kontakten var kall eller supervarm. Kanske är den trasig?

    Är det någon som har koll på hur denna tändindikeringskontakt fungerar och om det då finns något man kan ersätta den befintliga med.

    Bara så att ni vet så har jag tidigare varit med värmaren hos "Värmedoktorn" i Spånga men han ville ha 4500 kr för att få ordning på den! :eek: Detta var dock innan jag själv börjat fixa med den.

    Jag kan givetvis ta värmaren till Kjell igen med det skulle kännas så grymt skönt att få igång den själv! :o

    Mvh
    Fred
    Last edited by Paxman; 2011-09-21, 20:47.

  • #2
    Det är väl en fotocell som reagerar på flamman...:)

    Kommentar


    • #3
      Nja, kanske i de nyare värmarna...när min värmare byggdes fanns nog knappt fotocellstekniken! :lol:

      Kommentar


      • #4
        Jag har skruvat en del med min värmare för ett antal år sedan men denna funktion var väl det enda jag inte rörde. Nu går den för övrigt perfekt. Det måste ju dock ha med temperatur att göra eftersom värmaren måste bli varm för att den ska tändas och kall för att den ska släckas. Den får ju stå och gå ca fem minuter åt vardera håll för att lampan ska tändas eller släckas. Detta låter kanske inte så intelligent men det var det enda jag kom på...:confused: Har du provat att starta kaminen, och i så fall kommer det någon värme?

        Kommentar

        • ANNONS ANNONS

        • #5
          Värmaren är aldrig startad i min ägo. Båten köptes i våras med "en defekt värmare" så jag skruvade ur den omgående och tog hem den. Det var inte mycket elektriskt som fungerade i båten då den stått orörd i flera år efter att den var halvt sjunken senast den var i sjön. Därför har mycket jobb gått åt att kontrollera/byta ut olika elförbrukare. Det verkar dock inte som att värmaren var trasig senast den användes utan det är åren utan uppstarter och underhåll som gjort att den förfallit.

          Min tanke med värmaren är att jag ska kontrollera så att alla funktioner verkar OK på bänken och sen skruva ihop allt för att testa med bränsle. Om allt funkar som det ska så ska jag ändra monteringsplats innan värmaren sätts tillbaka i båten.

          Kommentar


          • #6
            Det är mycket riktigt en enkel bimetallkontakt som sitter i brännarhuset. På min Wallas (2500 tror jag) var den så rostig/sotig att den inte fungerade alls. Jag använde ståltråd och "sågade" fram och tillbaka under kontaktblecket ungefär som tandtråd för att göra rent. Mycket jobb, men det fungerade. Tändindikatorkontakten på min modell har ingen annan funktion än att tända en gul diod, så det är inte värt att plocka loss värmaren enbart för det om den slutar funka igen.

            Kommentar


            • #7
              Tack Frause!

              Jag ska absolut kolla om det går att få liv i den! Tar en bild också, så kan alla se hur kontakten ser ut.

              Och du är säker på att kontaktens enda funktion är att tända dioden? Den har alltså ingen styrningsfunktion alls?

              Mvh
              Fred
              Last edited by Paxman; 2011-09-19, 10:33.

              Kommentar


              • #8
                Hehe...det var ju inte så svårt när man väl visste vad man skulle kolla efter!

                Så här såg det ut när jag startade:






                Som syns tydligt så är metallblecket av bimetall, som ligger längs med brännarkoppen, väldigt ärgat/skitigt och har därför blivit uppböjt. I det här läget ger multimetern trots det ingen signal när jag kollar med "pip-funktionen" (dvs det är oändligt motstånd, ingen kontakt).

                Jag började med att skrapa ytorna med en kirurgskalpell för att få bort det värsta. Sen tog jag en smal remsa våtslippapper och körde "tandtrådsmetoden" på båda sidorna av tungan, ovansidan av brännarkoppen och på kontaktytan under fiberpckningen. Jag kan meddela att det lossnade mycket skräp och rost. Slutligen sprayade jag med lite 5-56 för att lösa upp så mycket som möjligt och avslutade faktiskt med vanlig tandtråd för att komma in riktigt nära den punkt där bimetalltungan är svetsad mot koppen.

                Problemet var nu att tungan blivit uppböjd av skräpet, ärgningen och antagligen mina rengöringsmetoder så nu var det kontakt hela tiden! :cool:

                Jag försökte trycka ned tungan med en skruvmejsel men den fjädrade givetvis tillbaka direkt. Efter lite funderande så värmde jag upp alltihop ordentligt med en blåslampa så att bimetallen böjde sig så mycket som möjligt och tryckte sedan in en knappnål så nära tungans fästpunkt jag kunde. Därefter använde jag två skruvmejslar och tryckte ned tungan så mycket jag kunde samtidigt som jag blåste lite för att kyla ned grejerna. Efter att ha gjort detta två gånger blev resultatet så här:





                Som synes är nu tungan inte helt rak utan det är en "kink" på den ungefär på mitten. Detta tror jag dock inte spelar någon större roll. Jag kopplade på multimetern igen och testade: inget pip när det var kallt och efter värmning med blåslampan så piper det så fint så! :lol: Möjligen krävs lite väl hög temperatur innan kretsen sluts men det är ju lättare att justera åt det hållet än åt andra om det skulle behövas!

                Så här såg arbetsytan ut efter att jag gjort rent kontakten:

                Det var ganska mycket skit som satt i vägen för bimetallens rörelse!

                Kontakten fungerar nu tillfredsställande men jag tror att det här en svag punkt. Det kommer säkert bli problem med detta igen längre fram men då vet jag ju hur jag ska fixa det! Det är ju heller ingen idé att försöka rostskydda med något eftersom det kommer brinna upp så fort värmaren används.

                Tack för all hjälp!

                Mvh
                Fred

                Kommentar

                • ANNONS ANNONS

                • #9
                  Ursprungligen postat av Paxman Visa inlägg
                  Tack Frause!

                  Jag ska absolut kolla om det går att få liv i den! Tar en bild också, så kan alla se hur kontakten ser ut.

                  Och du är säker på att kontaktens enda funktion är att tända dioden? Den har alltså ingen styrningsfunktion alls?

                  Mvh
                  Fred
                  Snyggt jobbat! Och nä, den har ingen annan funktion än att tända dioden. De enda temperaturstyrningarna som finns är tändningsindikatorn och efterkylningsgången, och efterkylningen har en egen termostat som sitter fastspänd med en spiralfjäder på utsidan av brännarhuset.

                  Det finns instruktionsbok med kretsschema och grejer på Värmedoktorns hemsida, om du inte redan hittat dit. Reservdelar/tillbehör | Bil- och båtvärmedoktorn i stockholm service försäljning reservdelar

                  Kommentar


                  • #10
                    Jepp, jag har laddat ned ALLA manualer och sprängskisser från Värmardoktorn. :p Det visar sig att de flesta av dessa värmare bygger på samma komponenter och principer. En del saker som står beskrivna i vissa handböcker saknas i andra så man kan konsolidera informationen genom att läsa igenom alla.

                    Nästa steg för mig är att åka till Kjelle igen, den här gången med bara bränslepumpen. Jag ringde honom för att kolla vad han tog för en ersättningspump men han tyckte att jag skulle åka dit med den så skulle han se ifall han kunde laga den istället. En ny skulle gå på 1200-1400 spänn!

                    Jag frågade också om han hade rumstermostat att sälja. På det svarade han utan att tveka att det var bättre att jag köpte billigaste vanliga termostat jag kunde hitta, det funkar lika bra som original! (Skönt med såna killar som kan tipsa sina kunder om billigare alternativ istället för att göra allt för att försöka kränga grejer! :lol:)

                    Det jag tänker på är att utan rumstermostat i ruffen så måste man ju upp och ställa om vredet på värmarens kontrollpanel ifall temperaturen blir fel under nattenl. Med ett termostat så kommer temperaturen alltid ligga där man vill ha den!

                    Återkommer med vidare rapporter.

                    Mvh
                    Fred

                    Kommentar

                    Senaste inlägg

                    Kollaps

                    Senaste ämne

                    Kollaps

                    ANNONS
                    ANNONS
                     
                    Working...
                    X